Вопросы

Изготовление печатей и штампов фотополимерным способом

1.Введение и основные термины

      В Интернете , если набрать в поисковике, например, в Google или Яндексе, фразу   «фотополимерная технология изготовления печатей«, то об этом можно найти такое мнение :

«Изготовление печатей — это несложный, но прибыльный бизнес, для начала которого потребуется небольшие инвестиции. Зато окупаемость в этом бизнесе не больше двух месяцев! И это понятно, ведь печать, себестоимость которой 10 рублей, продается примерно за 100–600.«

      Многих эти фразы вдохновляют, но на пути от замысла до изготовления первого клише могут пройти несколько недель или даже месяцев. Кроме того в начальные затраты часто не включают стоимость компьютера, принтера и  программы CorelDraw, предполагая, что у того, кто решился на этот бизнес есть навыки работы с компьютером и программу тот сможет скачать практически бесплатно.

    Для того, чтобы месяцы превратились в недели мне хочется поделиться своим опытом (после того как я изготовил несколько сотен печатей и штампов, большинство из которых куплено заказчиками и ими используется).

Сначала надо определиться с терминологией, основные термины понятны из ниже приведеного текста:

Для изготовления печати из жидкого фотополимера необходимо:

  1. Зарисовать эскиз печати в программе CorelDRAW . Перевести эскиз в негатив и распечатать его с помощью лазерного принтера на специальной пленке .
  2. Изображение на полученном негативе обкладывается бордюрной лентой для того, чтобы образовать форму для заливки полимером.  
  3. Затем в эту форму заливается полимер. Необходимо проследить, чтобы в залитой форме не образовывалось маленьких пузырьков. 
  4. Сверху на полимер аккуратно накладывается пленка. 
  5. Залитая форма зажимается между двумя стеклами и помещается в экспонирующую камеру, где и происходит засветка. В первую очередь засвечивается сторона без негатива, образуя тем самым подложку (обратную сторону) печати. Затем форма переворачивается и происходит засветка со стороны негатива. Там, где негатив был светлым, полимер затвердевает, где был темным — остается жидким.  
  6. Оставшийся полимер смывается водой и образуется изображение.  
  7. После промывки необходимо под ультрафиолетом засветить получившуюся печать для придания ей большей твердости и избавления от остаточной липкости.
  8. Для того, чтобы клише превратилось в печать или штамп клише приклеивается на    оснастку.
  9. И последнее: заказчик должен где-то разместить заказ, согласовать эскиз печати или штампа и получить заказанное в согласованные сроки.

   Из этого текста понятно, что для того, что бы использовать программу CorelDRAW  нужен компьютер в котором программа занимает примерно 950 Mbt, а для того чтобы распечатать негатив нужен лазерный принтер и специальная пленка ( матовая).    На первых порах может быть и не понадобиться сканер, но для изготовления печати  «по оттиску» без сканера не обойтись.

    На матовой пленке с помощью лазерного принтера печатается негатив, который для увеличения плотности негатива обрабатывается тонером ( я использую тонер фирмы COLOP)

   Для изготовления клише требуется экспонирующая камера с ультрафиолетовыми лампами и такие расходные материалы как жидкий фотополимер, бордюрная лента и защитная прозрачная пленка.

Оснастку иногда можно изготовить самостоятельно, но чаще всего она покупается в специализированных интернет-магазинах по оптовым ценам.

2. Как зарисовать эскиз печати в программе CorelDRAW

    Для того, что бы начать работать с программой CorelDraw достаточно установить пробные версии Х5 или Х6, много примеров в интернете  есть и для версий Х3, Х4.

Для печати я использую один из самых дешевых лазерных принтеров Samsung ML-1860, а сканер- EPSON Perfection 1650. Матовая пленка фирмы KIMOTO

   Процесс отрисовки (в программе CorelDraw) макета простейшей печати и получение негатива хорошо показан у Кирилла Леонтьева

 

Теперь привожу некоторые рекомендации  для получения качественного негатива печати:

                        2.1. Для начала приведу скриншот экрана после создания  негатива печати:

 

 2.2. При изготовлении макета (позитива) все круги или наружные кривые печатей и штампов или др. линии должны иметь черный цвет абриса соответствующий R: 0,G: 0,B: 0 чтобы получить в негативе  белый цвет этих объектов соответствующий       R: 255,G: 255,B: 255.

   Следует отметить, что цвет букв и др. печатных символов( звездочки) а также рисунков, сделанных с помощью программы, может состоять из двух частей: цвет заливки внутри абриса и цвет самого абриса.

Толщина абриса может изменяться в широких пределах. Для того, что бы проконтролировать цвет заливки и абриса перед выводом на печать следует все составляющие печати проверить , например, навести курсор на слово «Смирнов», а в нижнем правом углу экрана увидим информацию о цвете заливки и абриса:

3. 

   Представление о объеме оборудования можно получить из фотографии:

  Я приобрел камеру, фотополимер, бордюрную ленту и таймер  в одной «конторе», которая сама изготавливает дешевые камеры и таймеры, покупая оптом китайские УФ лампы: www.cascad64.ruНа сайте этой же «конторы» есть видеоинструкция по использованию этих камер для изготовления клише.

В дальнейшем более дешевые расходные материалы и оснастку я покупал через интернет-магазин: http://pehati.ru.

**Примечания к разделу 2

     1. Даже, если требуется очень мелкий шрифт, для четкости при получении оттиска рекомендую обводить шрифт абрисом, например, толщиной 0,001 мм ( что тоньше чем сверхтонкий абрис) ,толщина   задается в левом меню (перо абриса). Прежде, чем выводить негатив на печать для представления о качестве негатива применяется опция «предварительный просмотр», обычно в масштабе 200%.

                      2.При выборе настройки принтера полезно выбрать: качество — высшее, экономия тонера — Выкл., плотность — темный.

                       3. Иногда никак не удаётся подобрать шрифт или не хватает опыта сделать картинку ( логотип)   печати в соответствии с оригиналом, в этом случае есть сайт, где за небольшую плату по скану оттиска  вам пришлют в CorelDrow макет печати (вместе с негативом): masterottisk.ru

                      4. Наиболее качественные негативы получаются в верхнем краю матовой кальки, причем лучше выводить на печать макеты печатей по очереди , а не пакетом из трех-четырех негативов ( максимум два), после этого карандашом по линейке отмерить полосу( параллельную верхнему краю) и отрезать. Только после этого применять тонер.  В дальнейшем отрезанный кусок кальки можно применять как полноценный лист вплоть до ширины 5-6 см.

Несколько замечаний к разделу 3

по технологии работы с аналогичными камерами.

1.        Больше двух клише в таких камерах изготавливать одновременно не рекомендую ввиду неравномерности освещенности УФ лампами (их у меня 4 : марка F6T5 по 6 W  каждая).

2.        Время выдержки при не совсем свежих УФ ламп я выбрал экспериментально:70-80 сек для подложки (со стороны прозрачной пленки), 250-270 сек после переворачивания (со стороны матовой кальки) и 800 сек для завершающей засветки клише в ванночке с водой   ( в моей ванночке помещается до 10 клише диаметром 40-45 мм. Для краткости режимы выдержек можно обозначить , например,70-250-800.)  Итого: 20-30 мин на весь цикл с учетом проверки и вымывания остатков жидкого полимера .

3.        Без таймера работать можно, но качество от этого может страдать и тем более сидеть  рядом с камерой 5-10 минут иногда утомительно, а при наличии таймера автоматически отключается засветка и сигнал  информирует об окончании засветки.

4.        Очень важно научиться не наливать лишнего фотополимера , например, для печатей достаточно налить фотополимер в пределах  внутренненего круга печати, а после прижимания стеклом фотополимер растечется до бордюрной ленты.

5.        После изготовления клише, до завершающей засветки, производится обрезка лишнего фотополимера ( для круглых клише использую маникюрные ножницы, а для прямоугольных штампов прямые «парикмахерские» ножницы).

6.        Перед окончательной засветкой  рекомендуется немного подсушить клише и сделать пробный отпечаток, для проверки читаемости всех элементов печати. У меня иногда не пропечатывались  точки , запятые или, например,  тире в слове «Санкт-Петербург«, а в штампах линии рамки не выглядят прямыми ( волнистость). Приходится переделывать негатив, увеличивая размер точек или толщину абриса в рамке штампа. Иногда, при хорошем качестве негатива, достаточно увеличить время выдержки с обеих сторон «бутерброда» на 5-10 % и использовать повторно тот же негатив.

 

4.   Практические рекомендации

 для  получении качественных отпечатков

1.        Мне долгое время не удавалось получить достаточную плотность негатива, при котором получаются качественные отпечатки.  Сначала это было вызвано тем, что я не мог установить  плотность R:0,G:0,B:0 для всех элементов макета печати ( см. раздел 2.2.). Такую же плотность следует устанавливать и для абриса шрифтов( см. Примечание 1. раздел 2.2.) Проверку плотности следует проверять и после получения макета от дизайнера masterottisk.ru. Это связано с тем, что там спецы больше озабочены точностью воспроизведения макета по оттиску,  а не качеством оттиска.

2.        Были случаи, что толщина абриса окружностей или линий была выбрана недостаточной  и при проверке оттиска появлялась «волнистость». Поэтому я взял за правило использовать толщину абриса окружностей (для круглых печатей) или прямоугольников (для штампов) не менее 0,35 мм.

3.        Недавно я обнаружил проблему с качеством оттиска после замены порошка в картридже  лазерного принтера. После обработки негатива тонером, плотность оказывалась недостаточной, что заметно по отсутствии «глянцевости» негатива. Т.е. при старом порошке происходило как бы «растворение» поверхности порошка и увеличение плотности, а новый порошок почему-то не «растворялся», что сказывалось на результате

4.        Следует учитывать, что УФ-лампы со временем теряют мощность излучения. Например, в течение месяца ежедневного использования камеры  ( без выходных) я перешел с режима 70-150-800 на 80-170-800 ( см. замечание 2 к разделу 3). (Это замечание касается китайских УФ ламп, у немецких УФ ламп срок стабильного свечения ламп гораздо больше)

Читайте далее: